Das könnte Sie auch interessieren: Entwicklung eines Step-Down Moduls

Liste der Bauteile:

• 1x Battery Shield V3
• 6x Linsenkopfschrauben M2x8
• 1x Hohlstecker 5,5×2,1
• 6x Flachkopfschraube M2x6
• 1x LiPo Akku 18650

Untersuchung des Battery Shield V3

Nachdem das Battery Shield V3 bei mir angekommen war musste ich als erstes die Eigenschaften genau untersuchen.  Die Tests habe ich mir vorher überlegt und orientieren sich in erster Linie an meine Anwendungsfälle. Da ich natürlich kein Prüfinstitut bin habe ich die Tests so einfach wie möglich gehalten.

Zunächst habe ich die Hauptfunktion, das Aufladen eines LiPo Akkus, getestet. Der Ladevorgang am Modul wird mit Hilfe einer LED signalisiert. Rot bedeutet, dass der Akku aufgeladen wird und Grün bedeutet, dass der Ladevorgang beendet ist. Leider befinden sich die LEDs auf der Unterseite des Moduls und sind nicht gut sichtbar.

Laut den Angaben des Herstellers bzw. des online Händlers beträgt die Ladespannung 4,2 V und der Ladestrom 500 mA. Um diese Werte zu überprüfen, habe ich den Ladezustand des eingesetzten Akkus gemessen und notiert. Der Ladezustand war ungefähr bei 1100 mAh. Die gesamte Kapazität des Akkus beträgt 3000 mAh. Daraus folgt, dass die Differenz zwischen vollständig geladen und teilgeladen 1900 mAh beträgt. Um die vorraussichtliche Ladedauer zu erhalten, wird dieser Wert durch die vom Hersteller angegebenen 500 mA geteilt. Die berechnete Ladedauer ergab somit 4 h. Als Netzteil wird ein Standard Netzteil mit 5V und 1A Ladestrom verwendet. In der Realität betrug die Dauer des Ladens 4 h und 15 min. Das ist nahe an der Theorie und somit in Ordnung. 

Bitte beachten: Für diesen Test nie einen ganz neuen LiPo Akku verwenden, sondern einen der schon einige Ladezyklen hinter sich hat. Ansonsten ist das Ergebnis nicht sehr aussagekräftig. 

Untersuchung der Modul Spannungen

Im zweiten Test wurden die unterschiedlichen Spannungen untersucht, welche das Modul zur Verfügung stellt. Diesen Test habe ich in zwei Phasen unterteilt. In der ersten Phase (Bild Test 2_1) wird das Modul ohne LiPo Akku verwendet. Anschließend wird in der zweiten Phase ein LiPo Akku eingesetzt.

Wichtig ist hierbei natürlich die richtige Auswahl der Verbraucher, um den Test so realitätsnah wie möglich durchzuführen. Für den USB-A Anschluss habe ich sowohl einen Lastwiderstand mit 1 A als auch mit 2 A ausgewählt. Dieser keramische Lastwiderstand ist ideal, da eine USB Schnittstelle vorhanden ist und die LED grün leuchtet wenn 5 Watt verbraucht werden. Bei 10 Watt leuchtet die LED rot.

Für die 3 x 5 V Ausgänge habe ich an zwei Ausgängen 5V LED Streifen gelötet und am dritten 5V Ausgang hängt ein von mir konstruiertes Step-Down Modul LM2596S, das auf 2V eingestellt ist, um eine 10 mm RGB Led zu versorgen. An die 3 x 3 V Ausgängen wurden jeweils 3 V LEDs gelötet. Für diesen Test wurde ein 5 V (18 Watt) Netzteil verwendet.

Das Modul im Netzbetrieb ohne LiPo Akku

Es passierte eigentlich nach dem Anschließen der Verbraucher und den Netzteil nicht sonderlich viel. Es leuchtete nur die modulinterne LED rot. Erst als ich den Keramik-Lastwiderstand deaktiviert habe leuchtete einer der 5 V LED Streifen und die mit dem Step-Down verbundene RGB Diode (Gelb markiert in Bild Test2_1).

Bei der anschließenden Messung der Ausgänge wurden folgende Werte festgestellt: Bei den 5 V Ausgängen wurde eine Spannung von 3,24 V gemessen und bei den 3 V Ausgängen 2,28 V. Die gesamte Strombereitstellung des Moduls ohne eingesetzten LiPo Akku liegt bei ca. 11 mA. Das sollte für eine kleine LED ausreichen.

Das Modul mit LiPo Akku

Für die Phase 2 wurden alle Verbraucher entfernt und ein LiPo Akku (SAMSUNG INR18650-35E SDI KL59) in das Modul eingesetzt. Wie auf den Bildern zu erkennen ist wurden Steckverbindungen angebracht. Das liegt daran, dass dieses Modul keinen Schalter für den LiPo Akku besitzt und somit die Last sofort auf den LiPo Akku angelegt wird. Es ist einfach unangenehm einen Akku oder jegliche Batterie unter Last einzulegen bzw. einzustecken.

Alle Verbraucher sind in Phase 2 im Vollmodus und funktionieren einwandfrei. Zusätzlich wird sogar noch der LiPo Akku aufgeladen. Zweifel sind an den 5 V Ausgängen bezüglich der Ampereangaben (4 A) angebracht. Angesichts der Ampere Zahlen des LiPo Akkus ist das zwar möglich, aber es erscheint mir sehr hoch für eine USB Micro Versorgung. Meine Empfehlung ist das Modul mit weniger als 4 Ampere zu beanspruchen.

Tiefenentladeschutz

Der dritte und letzte Test ist eher trivial. Um den Tiefenentladeschutz zu prüfen wurde nur der Keramik Lastwiderstand mit 5 Watt aktiviert und keine Netzversorgung angeschlossen. Dadurch wird der LiPo Akku entladen und wenn der Tiefenentladeschutz des Moduls den Entladeprozess eigenständig beendet ist der Test erfolgreich. Das war der Fall. Es war genügend Restkapazität vorhanden. Allerdings sollten solche Stresssituationen für den LiPo Akku trotzdem vermieden werden. 

Gehäuse für das Battery Shield V3

Natürlich konnte ich es nicht lassen noch ein Gehäuse für das Battery Shield V3 Modul zu konstruieren. Neben dem normalen 5 V USB Ausgang, der über einen extra Schalter ein- und ausgeschalten werden kann, habe ich zusätzlich noch einen konstanten 3V Ausgang mit einer 5,5 x 2,1 Buchse  in das Gehäuse konstruiert.

Das Gehäuse kann am Ende des Blogbeitrags im STL-Format heruntergeladen werden.

Kleiner Nachteil

Der On/OFF Schalter schaltet nur den USB Port. Die 3 x 3 V und 3 x 5 V Lötstellen können nicht über diesen Schalter ein und ausgeschaltet werden.

Für meine Elektronik Projekte ist dieser Nachteil nicht wirklich dramatisch, da ich in erster Linie den USB Port nutze. Außerdem können an die Lötstellen auch zusätzliche Schalter eingelötet werden.

Dateien zum Herunterladen:

• Datenblatt Battery Shield V3 (von AZ Delivery)
• 3D Druck Gehäuse

The post Review Battery Shield V3 – Die DIY Powerbank mit LiPo Akku 18650 appeared first on Nerd Corner.

Das könnte dich auch interessieren: Raspberry Pi Timer programmieren in C

Liste der Komponenten

• Arduino Uno
• LED
• Jumper Kabel
• 220 Ohm Widerstand
• Steckbrett

Was ist eigentlich ein Timer?

Ein Timer ist im Grunde nichts anderes als ein bestimmtes Register im Mikrocontroller, das hardwaregesteuert kontinuierlich um 1 erhöht (oder verringert) wird. Anstatt Anweisungen im Programm zu kodieren, die regelmäßig ausgeführt werden und ein Register um 1 erhöhen, macht der Mikrocontroller das ganz von alleine!

Dies wird nützlich, wenn eine Aktion bei bestimmten Zählerwerten ausgeführt wird. Einer dieser ‚bestimmten Zählerstände‘ ist zum Beispiel der Überlauf. Das Zählregister eines Timers kann nicht beliebig lange inkrementiert werden. Z.B. ist der höchste Zählerstand, den ein 8-Bit-Timer erreichen kann, 2^8 – 1 = 255. Der nächste Schritt ist nicht 256, sondern es kommt zu einem Überlauf, der den Timer wieder auf 0 setzt. Das ist die ganze Magie! Wir können den Controller so konfigurieren, dass ein Interrupt ausgelöst wird, wenn der Timer überläuft. Anschließend können wir einen Code in das Arduino Programm schreiben, der im Falle eines Interrupts ausgeführt wird. Zum Beispiel können wir eine LED zum Leuchten bringen oder einen bestimmten Sensorwert abfragen.

Arduino Uno Mikrocontroller ATMEGA328P

Der ATMEGA328P-Mikrocontroller ist das Herzstück des Arduino Uno-Boards. (ACHTUNG: Der Arduino Mega z.B. hat einen anderen Mikrocontroller!) Der ATMEGA328P Mikrocontroller hat 3 Timer (Datenblatt), die teilweise in Arduino-Funktionen und/oder teilweise in Bibliotheken verwendet werden. Das Überschreiben der Timer-Register kann daher zu Komplikationen mit bestehenden Timer-Funktionen wie millis(), micros() oder delay() führen und sollte mit Vorsicht verwendet werden. Die 3 Timer sind Timer0 (8Bit), Timer1 (16Bit) und Timer2 (8Bit).

• 8 Bit-Timer0: wird genutzt für die Funktionen millis(), micros(), delay() und für PWM an Pin D5 und D6
• 16 Bit-Timer1: wird z. B. für die Bibliothek Servo, VirtualWire, TimerOne und für PWM an Pin D9 und D10 genutzt
• 8 Bit Timer2: wird genutzt für Funktion tone() und für PWM an Pin D3 und D11

Wie variiert man die Taktgeschwindigkeit?

Der Systemtakt des Arduino Uno beträgt 16 MHz (CPU-Frequenz). Das bedeutet, dass Timer0, Timer1 und Timer2 16 Millionen Mal pro Sekunde hochlaufen. Die 8-Bit-Timer zählen z. B. jeweils von 0 bis 255. Bei 256 tritt ein Überlauf auf und die Timer beginnen wieder bei 0. Das bedeutet 16000000/256 = 62500 Überläufe pro Sekunde (62,5kHz Taktrate). Das ist für die meisten Timer-Anwendungen wahrscheinlich zu schnell!

Deshalb gibt es einen Trick, um die Taktraten zu verlangsamen. Man verwendet einen sogenannten Vorteiler (Prescaler). Ein Vorteiler kann auf die Werte 1, 8, 64, 256 oder 1024 eingestellt werden. Er ermöglicht es, den Systemtakt (16MHz) durch den gewählten Faktor zu teilen und eine niedrigere Taktrate für die Timer einzustellen. Ein Vorteiler von 1024 würde z. B. die Timer-Register nur beim 1024sten Systemtakt um 1 erhöhen. Das wären 16000000/1024=15625 Inkremente pro Sekunde und damit bei einem 8-Bit-Timer 15625/256= 61,035 Überläufe pro Sekunde (~61 Hz Taktrate des Timers).

Anwendungsbeispiel: LED soll mit 50 Hz blinken

Im Folgenden wird die Ansteuerung von Arduino Timer Interrupts mit dem 16-Bit Timer1 gezeigt. Damit soll eine LED im 50 Hz-Takt aufleuchten. Schaltplan, Arduino-Code und Bilder sind ebenfalls enthalten. (Die Vorgehensweise für den 8-Bit-Timer0 und Timer2 ist analog.) Für den zeitgesteuerten Impuls benötigen Sie den sogenannten „CTC-Modus“.

Im CTC-Modus („Clear Timer on Compare Mode“) wird der Zähler gelöscht, wenn der Wert des Zählers (TNCT1) entweder mit dem Wert des OCR1A-Registers oder dem Wert des ICR1-Registers (in unserem Fall OCR1A) übereinstimmt. Das OCR1A-Register bestimmt also den Maximalwert des Zählers und damit seine Auflösung.

Der 16 Bit Timer1 braucht die folgenden Register:

• Timer Counter Register 1: TCNT1
• Output Compare Register A: OCR1A
• Timer Counter Control Register A: TCCR1A
• Timer Counter Control Register B: TCCR1B
• Timer/Counter Interrupt Mask Register: TIMSK1
• (Für Timer0 und Timer2 würden die entsprechenden Register TCNT0 bzw. TCNT2 heißen)

Berechnung des OCR1A Registers für Arduino Timer Interrupts

Der Wert des Registers OCR1A ist abhängig von der gewünschten Interruptfrequenz und dem gewählten Vorteiler. Es gilt die folgende Formel:

Wir setzen unsere Spezifikationen in die Formel ein:

• CPU-Frequenz Arduino Uno: 16.000.000 Hz
• Gewünschte Interruptfrequenz: 50 Hz (= 20 ms Periodendauer)
• Möglicher Vorteiler: 1, 8, 64, 256 oder 1024

Berechnungsbeispiel mit Vorteiler 1024:
OCR1A= (16.000.000 / (1024 * 50)) – 1 = 311,5

Berechnungsbeispiel mit Vorteiler 8:
OCR1A= (16,000,000 / (8 * 50)) – 1 = 39,999

ACHTUNG: Der OCR1A-Wert muss kleiner als 65,536 (2^16 ) sein!

Daher kann ein Vorteiler 8 NICHT die 10 Hz Interruptfrequenz erreichen:
OCR1A= (16.000.000 / (8 * 10)) – 1 = 199.999

Der Wert 199,999 ist größer als das Register mit 65,536, daher muss ein anderer Vorteiler verwendet werden, um 10 Hz zu erreichen

Stattdessen ein Vorteiler 64 für 10 Hz Interruptfrequenz:
OCR1A= (16.000.000 / (64 * 10)) – 1 = 24.999

Wird nun ein Timer1-Interrupt ausgelöst, springt der Programmablauf in eine zu erstellende Interrupt-Service-Routine „ISR(TIMER1_COMPA_vect)“. (Siehe Arduino Code)

Bit Kombination für die gewünschten Vorteiler

Arduino Timer Interrupts Code für die 50 Hz Frequenz

void setup() {

  pinMode(11,OUTPUT);  //LED pin (to blink in 50Hz frequency)
  
//START TIMER SETUP
//TIMER SETUP for highly preceise timed measurements 

  cli();//stop all interrupts

  // turn on CTC mode
  TCCR1A = 0;// set entire TCCR1A register to 0
  TCCR1B = 0;// same for TCCR1B
  TCCR1B |= (1 << WGM12);

  // Set CS11 bit for prescaler 8
  TCCR1B |= (1 << CS11); 
  
  //initialize counter value to 0;
  TCNT1  = 0;
  
  // set timer count for 50Hz increments
  OCR1A = 39999;// = (16*10^6) / (50*8) - 1  
  
  // enable timer compare interrupt
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  
  sei();//allow interrupts
  //END TIMER SETUP
}



ISR(TIMER1_COMPA_vect) {//Interrupt at frequency of 50 Hz
 //write your timer code here

 digitalWrite(11,HIGH);
 delay(15);
 digitalWrite(11,LOW);
}




void loop() {

//when the timer is over, your program will stop in the loop function and jump to the timer code. 
//After the timer code it will jump back to the point where it left the loop function
}

The post Arduino Timer Interrupts – Arduino Register programmieren appeared first on Nerd Corner.

>> Hier Bewertungen zum Temperatursensor lesen

Das könnte dich ebenfalls interessieren: STC 3008 Gebrauchsanweisung

Stromversorgung und Verkabelung

Auf der Oberseite des STC 3000 kannst du überprüfen, um welche Art von Spannung es sich handelt. Es gibt drei Optionen zur Auswahl: Für Wechselspannung (AC) „110-220VAC“ und für Gleichspannung (DC) „12V“ und „24V“. Nachdem du nun überprüft hast, welche der 3 Optionen auf dein eigenes Gerät zutrifft, solltest du den STC 3000 mit der entsprechenden Stromquelle verkabeln. Die Buchse für die Spannungsversorgung entspricht der Skizze auf der Oberseite des STC.

Funktion

Im Gegensatz zum STC 3008 befindet sich neben der „Power Supply“ nur ein „Sensor“. Außerdem befinden sich auf der rechten Seite 2 Relais. Eines mit der Beschriftung „Heizen“ und eines mit der Beschriftung „Kühlen“. Beim STC 3000 werden wir einen bestimmten Grad als gewünschte Temperatur und einen anderen als maximale Temperaturdifferenz einstellen. Wenn der Temperatursensor einen Wert misst, der unterhalb der gewünschten Temperatur und außerhalb der maximalen Temperaturdifferenz liegt, wird das Relais „Heizen“ aktiviert (angezeigt durch eine rote Sonne im Display). An das Relais „Heizen“ wird z. B. eine Heizplatte angeschlossen, um Wärme zu erzeugen. Dadurch wird auch der Temperatursensor aufgeheizt. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet das Relais „Heizung“ ab. Wird jedoch zu stark geheizt und der Temperaturfühler misst einen Wert, der größer ist als die gewünschte Temperatur plus die maximale Temperaturdifferenz, dann wird das Relais „Kühlen“ aktiviert (erkennbar an einem blauen Schneeflockensymbol). Das Relais „Kühlen“ kann z. B. an einen Ventilator angeschlossen werden. So bleibt die Temperatur immer auf dem gewünschten Wert.

Bedienungsanleitung

Beim Einschalten zeigt der STC 3000 zunächst die aktuelle Temperatur an. Wenn du nun die Pfeiltaste nach oben drückst, kannst du sehen, welche Wunschtemperatur eingestellt ist. Der Standardwert ist 10,0 Grad Celsius. Die Pfeiltaste nach unten zeigt den Wert an, um den die gewünschte Temperatur abweichen darf. Der Standardwert beträgt in der Regel 3 Grad Celsius.
Um eigene Einstellungen vorzunehmen, drücke und halte die Taste „S“. Es erscheint der Wert „F1“. Mit den Pfeiltasten kannst du von „F1“ bis „F5“ navigieren. Die folgende Tabelle erklärt, wofür die einzelnen „F“ stehen:

Um einen Wert zu ändern, navigiere zu dem gewünschten „F“. Zum Beispiel zu „F1“ für die Zieltemperatur. Drücke dann kurz auf „S“. Es erscheint die aktuell eingestellte Soll-Temperatur. Wenn du „S“ gedrückt hältst, kann mit den Pfeiltasten ein neuer Wert für die Zieltemperatur eingestellt werden. Die anderen „F“ funktionieren analog.

Spezifikationen

• Schaltet die Modi zwischen kühl und warm
• Regelt die Temperatur durch Einstellen des gewünschten Temperaturwertes und des maximalen Differenzwertes
• Messbereich der Temperatur: 50 °C ~ -99 °C
• Genauigkeit: ± 1 °C (50 °C ~ 70 °C)
• Auflösung: 0.1 °C
• Leistungsaufnahme: <3W
• Kapazität der Relaiskontakte: Kühlen (10A / 220VAC); Wärme (10A / 220VAC)
• Umgebungstemperatur: 0 °C – 60 °C
• Lagertemperatur: -30 °C ~ 75°C
• Relative Luftfeuchtigkeit: 20-85%
• Spannung: 12V / 24V / 220V
• Größe: 75 * 34,5 * 85mm

The post STC 3000 Bedienungsanleitung appeared first on Nerd Corner.

>> Hier Bewertungen zum Temperatursensor lesen

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Wie man einen STC 3000 bedient

Stromversorgung und Verkabelung

Auf der Oberseite des STC 3008 können Sie prüfen, um welche Art von Spannung es sich handelt. Zur Auswahl stehen 3 Optionen: Für Wechselspannung (AC) „110-220VAC“ und für Gleichspannung (DC) „12V“ und „24V“. Nachdem Sie überprüft haben, welche der 3 Optionen auf Ihr eigenes Gerät zutrifft, sollten Sie den STC 3080 mit der entsprechenden Stromquelle verdrahten. Die Buchse für die Spannungsversorgung entspricht der Skizze auf der Oberseite des STC.

Funktionalität

Wie Sie auf der Oberseite des STC 3008 sehen können, befinden sich „Sensor 1“ und „Sensor 2“ neben der „Spannungsversorgung“. Rechts vom „Sensor 2“ befinden sich die beiden Relais „Relais 1“ für „Sensor 1“ und „Relais 2“ für „Sensor 2“. Sie können sowohl für „Sensor 1“ als auch für „Sensor 2“ eine Temperatur einstellen. Angenommen, wir verwenden „Sensor 1“ zum Heizen, dann wird ein Heizelement an „Relais 1“ verkabelt. Neben der Solltemperatur wird auch eine Mindesttemperatur eingestellt. Solange „Sensor 1“ kälter als die gewünschte Temperatur ist, wird das Heizelement über „Relais 1“ eingeschaltet. Das Heizelement wird erst ausgeschaltet, wenn die Temperatur vom „Sensor 1“ die Solltemperatur erreicht hat oder darüber liegt. Fällt die Temperatur wieder unter die Solltemperatur, wird gewartet, bis die ursprünglich eingestellte Mindesttemperatur erreicht wird. Dann wird das Heizelement wieder aktiviert und bleibt aktiv, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

„Sensor 2“ arbeitet analog. Auch wenn der Schriftzug des zweiten Sensors blau leuchtet, könnten Sie ihn theoretisch ebenfalls zum Heizen verwenden, wie bereits im obigen Absatz für „Sensor 1“ beschrieben. Es ist also möglich, beide Sensoren zum Heizen, beide zum Kühlen oder einen zum Heizen und einen zum Kühlen zu verwenden. Wenn Sie „Sensor 2“ zum Kühlen verwenden wollen, sollte ein Kühlelement mit dem zugehörigen „Relais 2“ verdrahtet werden. Für „Sensor 2“ stellen Sie außerdem die gewünschte Temperatur ein, die Sie idealerweise haben möchten und eine Maximaltemperatur, die nicht überschritten werden darf. „Sensor 2“ misst nun, ob sich die Temperatur erwärmt. Sobald der Messwert die Maximaltemperatur erreicht oder darüber hinausgeht, wird „Relais 2“ eingeschaltet und das Kühlelement aktiviert. Die Temperatur kühlt nun ab, bis der Sollwert erreicht ist. Sobald die vorher eingestellte Solltemperatur erreicht ist, schaltet „Relais 2“ das Kühlelement aus.

Bedienungsanleitung und Schritt für Schritt Anweisung für den STC 3008

Für jeden Sensor gibt es eine Pfeiltaste nach oben und unten. Wenn Sie den Sensor zum Kühlen verwenden möchten, drücken Sie die Abwärts-Taste für einige Sekunden. Die aktuell eingestellte Wunschtemperatur erscheint und blinkt. Mit den Pfeiltasten kann nun eine neue Wunschtemperatur eingestellt werden. Wenn Sie länger auf der Aufwärts-Taste bleiben, erscheint die aktuell eingestellte Maximaltemperatur. Diese kann nun eingestellt werden. Der Sensor ist jetzt so eingestellt, dass er sein Kühlrelais aktiviert, sobald er einen Temperaturwert misst, der die eingestellte Maximaltemperatur überschreitet. In diesem Fall bleibt das Relais so lange aktiv, bis die Kühlung die eingestellte Idealtemperatur erreicht hat.

Wenn Sie Ihren Sensor zum Heizen verwenden wollen, drücken Sie ebenfalls die Taste und halten sie gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Dann können Sie die Idealtemperatur einstellen. Da Sie den Sensor nun aber zum Heizen verwenden, brauchen Sie keine Maximaltemperatur mit der Pfeiltaste nach oben einstellen. Stattdessen müssen Sie eine Mindesttemperatur einstellen. Sobald die Temperatur unter dieses Minimum fällt, aktiviert der Sensor sein Relais mit dem Heizelement und gibt so lange Wärme ab, bis die Idealtemperatur wieder erreicht ist. Erst wenn die Idealtemperatur erreicht ist, schaltet das Relais mit dem Heizelement ab.

Darüber hinaus können Sie das Gerät zurücksetzen, indem Sie beide Pfeiltasten gleichzeitig gedrückt halten. Wenn Sie beide Pfeiltasten gleichzeitig nach oben gedrückt halten, können Sie ein paar zusätzliche Einstellungen vornehmen. Die Details sehen Sie in dieser Tabelle:

Spezifikationen

• Anzeigeart: Digital
• Temperatur-Sensor: NTC 10K 3435
• Senor Länge: 1.0m
• Temperatur-Messbereich: -55°C ~ 120°C
• Auflösung: 0.1°C
• Genauigkeit: ±1°C
• Spannungsversorgung: 110-220VAC±10%, 50/60Hz
• Leistungsaufnahme: <3W
• Lagertemperatur: -30°C ~ 75°C
• Relative Luftfeuchtigkeit: 20% ~ 85%
• Kapazität der Relaiskontakte: Zwei Relais (Kühlen 10A/240VAC; Heizen 10A/240VAC)

The post STC 3008 – 2 Temperatursensoren in einem Gerät (Gebrauchsanleitung) appeared first on Nerd Corner.